Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | ВходМой сайт
23:54 Непальский дневник | |
| Я не драйвер и начисто отсутствует чувство габаритов, поэтому постоянно во время движения задавала себе вопрос:Если ваша жизнь требует перемен к лучшему попробуйте сделать то, что вы никогда еще не делали. 27.10.2009 28.10.2009. Утро. Сижу в итальянской кафешке с большой кружкой капучино в ожидании рейса на Катманду. И вот что удивительно, торопиться никуда не надо, в метро на работу не ехать, а в перспективе только мое приключение, еще непознанное, неведомое по ощущениям. Защекатало под ложечкой. Ну вот, на второй день пришло осознание происходящего. Взлетаем..., время пролетело незаметно. На борту состоялось мое первое знакомство с Гималаями. Вид из иллюминатора впечатляет, и сидевший рядом пожилой англичанин прилип лицом к стеклу, его соотечественники, из среднего ряда начали восторженно кудахтать, пытаясь разглядеть горы через его и мою головы. Встреча в аэропорту, и вот мы уже едем в офис туристической компании для оформления всех документов по треку. Жадно выхватываю из окна машины картинки жизни Катманду. И честно сказать, мое первое впечатление от города не самое хорошее. Смог, грязь и суета. Но это пока, а потом .... Об этом я расскажу позже. Вечером ходим с моим гидом-портером Сачином в районе Тамела в поисках примуса, который мне пришлось купить на случай, если в высокогорье не будет возможности остановиться на ночлег в населенном пункте. И как показал опыт, это было очень кстати. День был насыщенным, усталость валила с ног и вернувшись в отель я моментально заснула. Завтра выезжаем на трек в город Аругат, дорога займет около 7-8 часов. 29.10.2009 В 7 часов утра с ресепшена позвонил Сачин с готовностью начать наш длинный, и как оказалось в дальнейшем, порою нелегкий путь к тому, что я себе еще и не очень то представляла, что еще было только в моем воображении, воспитанном на ощущениях других. У подъезда гостиницы ожидал джип, на котором нам и предстояло доехать до Аругата. Водитель, был молодой паренек, но как выяснилось позже опытный драйвер. В путь... . Дорога до Аругата делится на две части до и после. До - это когда дорога узкий серпантин, но асфальтированная, после - тот же серпантин, но без признаков асфальта. Как и у нас в Россеи матушке, один трафик проходит через две области, на территории одной качество отменное, пересекаем незримую границу областей и сказка заканчивается. Я не драйвер и начисто отсутствует чувство габаритов, поэтому постоянно во время движения задавала себе вопрос: "Как вообще можно разъехаться на таком узком пространстве двум транспортным средствам, когда с одной стороны скалистый ограничитель ввиде горы, с другой - обрыв. Честно сказать, иногда дух захватывало. Дорога до закончилась, началась после. Несмотря на отсутствие кондиционера и жару окна в машине были задраены, пыль стояла столбом. И если их открыть, даже ненадолго, в наших легких тут же образовались бы небольшие цементные заводики. Пыль была вездесущая, проникала сквозь закрытые окна и по прибытии в Аругат, нос потерял способность эффективно работать. По дороге сразу всплыли знакомые ощущения из путешествия с друзьми по кенийским дорогам, где было так же или еще хуже и нашим гимном тогда стала песня "Эх, путь дорожка фронтовая...", которую мы голосили, сидя в респираторах. По моему даже на видео это засняли. По ходу движения нас сопровождали замечательные живописные непальские просторы с террассами засеянными рисом, желтой горчицей и рапсом. Периодически попадались островки плантаций банановых пальм. И повсеместно радовало глаз буйное цветение деревьев с красными огромными цветами, похожими на кенийские цветы "Deza-Rose". Но позже выяснилось их название "Christmas star", действительно их соцветия напоминают елочное украшение в виде красных новогодних звездочек. И открывался потрясающий вид на горный массив Ганеш Гималаи.  К четырем после полудня мы добрались до Аругата, но въехать в город сразу не получилось, так как впереди происходила торговля курами, привезенными на фургоне, который собственно и перегородил всю дорогу. Процесс длился минут 20, и я вышла осмотреться и пощелкать само действо.  Ну вот дорога свободна, и мы въежаем в Аругат. Поблагодарив водителя, мы продолжаем путь пешком. Аругат разделен на две части рекою Моди, берега которой очень живописны, но замусорены до такой степени, что желание фотографировать просто пропадает. Не раз я возвращалась в мыслях к этой проблеме на протяжении всего путешествия. Цивилизация вторглась в этот красивейший уголок света, но как правильно пользоваться ее благами не научила. Кучи пластиковых бутылок, пакетов и всякого рода оберток обязательный атрибут непальских городов и деревень . Что с этим делать, непальцы видимо не знют. Разместилась в местной гостинице "Манаслу". Звездность присвоить ей вряли возможно, но как оказалось позже, это был последний приличный "suit with view to the mountains" до самого перевала. Застекленные окна , в наличие свет и электрическая розетка. И даже можно было принять отдельностоящий холодный душ. О котором потом вспоминала... . Поужинав гастрономическим изыском любого уважающего себя непальца- дал-батом, пошла искать хозяина гостиницы, чтобы договорится о найме портера. Гида-портера Сачина, которого мне предоставило турагенство , явно не хватало. Посмотрев с каким трудом он нес мой рюкзак (12 кг), стало ясно, что это выше его сил. Портер нашелся быстро. Но на первый взгляд показался мне маленьким и хилым. И уже по прошествии времени поняла, что выбор сделан правильный. Соран оказался хорошим человеком, готовым всегда прийти на помощь. Жаль, что общаться с ним было проблематично, он практически не говорил на английском, но понимал. К восьми часам вечера стало совсем темно и побродив немного по улицам Аругата решила отдохнуть в своем роскошном номере. Утром проснулась рано, около 5 часов. Очень хотелось снять рассвет над массивом Ганеш Гималаи, вид на который открывался прямо из городка. Но не тут то было, все было окутано туманом, вид был загадочным.  Пора собираться в дорогу. Сегодня нам предстоит пройти 26 км до Соти Кола, и если хватит сил и времени, то пройти еще 16 км до Мача Кола. Очень хочется съэкономить один день для знакомства с Катманду. Вышли из Аругата в 7 утра. Городок просыпался, погружаясь в повседневные будничные хлопоты.  Путь был не сложный, в основном проходил по равнине. Шла неспешно, наслажаясь замечательными пейзажами и свободой, обретаемой в путешествиях. Периодически в поле зрения попадали пики Манаслу, а затем исчезали. Гора словно кокетничала, играя в прятки со мною. Будто бы знала "Душа", что иду к ней, полюбоваться ее величием и красою. Манаслу в переводе с санскрита - "душа".  В 11-45 пришли в Соти-Кола. Вкусив очередную порцию дал-бата , приняла решение не оставаться здесь на ночлег и продолжить путь до Мача Кола , времени было предостаточно. Да, пора наконец-то поведать, что собственно такое дал-бат. Это рис с тушенными и жаренными овощами, подается с острым соусом из всемозможных непальский специй. Первый раз, когда заказывала сей деликатес еще в Катманду, меня поразила порция, явно не соизмеримая с возможностями моего желудка. Я не смогла съесть и половины. И честно сказать уже на третий день трека дал-бат меня задалбал. Ну не люблю риса. Разнообразия пищи на всем протяжении пути до перевала не наблюдалось, стала задумываться чем питаться дальше. И в очередной раз, остановившись в небольшой деревушке, заказала у хозяйки дома, в котором остановились на ночлег, картофана, сваренного в мундире с помидорами. При слове помидор, она засуетилась и куда-то вышла, и через некоторое время вернулась с миской микроскопических помидорин, глядя на меня виновато, словно извиняясь за их размер. Но для меня это было то что надо, обед удался. В 13-00 вышли из Соти-Кола. Весь оставшийся на сегодня путь проходил вдоль русла реки Буригандари, извлекающей из своих стремительных потоков грохочущие звуки, которые вперемешку с непрерывным стрекотанием цикад и пением птиц наполняли все пространство вокруг удивительной самобытной музыкой Гималаев.  Радость переполняла меня, я готова была делиться этим состоянием с каждым встреченным путником. Останавливалась часто, постоянно щелкая затвором. Ну невозможно было пройти мимо, взгляд постоянно выхватывал чудесные картины, подаренные самой природой.  Но вот, радость моя поубавилась, когда вдруг на нашем пути возник чек-пост маоистов. На поляне рядом с тропою сидели шесть амбалов, рядом красовалась растяжка с приветствием о том, как они несказанно рады нашему приходу и приглашением в заповедную зону Манаслу. Остальное, что не поместилось на плакате, они озвучили: " Платите деньги, мэм, энд велком!" Моему возмущению не было предела, тем более, что в агенстве мне сказали, что маоистские чек-посты вне закона. Как же так? Достала из рюкзака официально и законно оформленный пермит (разрешение) для прохода на территорию и стала размахиваить перед их носами, сопровождая речью на английском и в отдельные моменты на русском. Закончив свою тираду словами: "Что платить не буду", пошла вверх по тропе. Глаза у моих портеров в этот момент стали как блюдца. Через некоторое время меня нагнал Сачин и сообщил, что маоисты возмущены моим поступком и не пропустят второго портера с вещами до тех пор,пока я не наполню их машну. Я решила переговорить с Катей. Дошли до ближайшей деревни (15 минут ходьбы), здесь был телефон. Из разговора с ней , поняла, что с этими сборщиками налогов лучше не связываться и заплатить. Пришлось выложить энную сумму , и продолжить путь. Хотелось верить, что это первое и последнее препятствие на моем пути. В этот день много останавливалась для съемки, еще эти разборки с маоистами, и мы так и не дошли до Мача Колы. Быстро темнело, пришлось остановиться в небольшой деревушке Лапубеши. На ночлег меня определили в какой-то сарай, где в проемы оконных рам были вставлены большие корзины с луком и кукурузой, на полу была рассыпана картошка и стоял топчан, на котором восседал не первой свежести половичок. Вход в сарай не запирался. Делать ничего не оставалось как расстелить свой спальник и попытаться заснуть. Но это была иллюзия.... Всю ночь не могла сомкнуть глаз. Повсюду пищали мыши и лазали своры кошек. Удовольствие не из приятных. Но через несколько дней я привыкла к таким ночевкам и уже не реагировала на ночную жизнь здешних обитателей. Подъем в 5-30 утра, выход на трек в 6. Сегодня обязательно нужно наверстать упущенное время - дойти до Мача Колы и затем по графику до Добхана. Вышли вовремя, позавтракать не удалось, хозяйка дрыхла без задних ног, я достала шоколадку из своих запасов, тем и удовлетворилась. Но все эти неудобства уходят на второй план, как только начинается световой путь. Великолепие сопровождающих пейзажей гасит все прелести "ночных кошмаров" как уксус соду. И снова новый день дарит радость жизни, море солнца и первозданную природу! Деревня Лапубеши провожала нас красивым пейзажем.  К 10 часам утра пришли в Мача Кола, Да, ночевка здесь была бы куда более приятной, даже узрела большую спутниковую тарелку, видимо и связь здесь была. Зашли на постоялый двор, очень хотелось чаю. Навстречу вышел молодой человек, попросила у него масала tea с молоком, на что получила:"Нет масала tea". Уже не первый раз просила именного этого чая, но почему то нигде не было. Так хотелось взбодриться после бессоной ночи. Увидев на моем лице разочарование, хозяин куда-то убежал, и через некоторое время пришел с довольной улыбкой на лице:"Есть масала tea!" Моей благодарности не было предела. Пока он готовил чай, присела на скамейку во дворе. Рядом висела большая плетенная корзина, в которой посапывая носиком-курносиком спала крохотная девчушка. Сидела тихо, ковыряясь в своем фотоаппарате, боялась разбудить . Но вдруг почувствовала пристальный взгляд на себе, обернулась и увидела сквозь плетение корзины пару карих детских глазок, пристально изучающих меня.  Поговорив недолго с гостеприимными хозяевами, мы продолжили наш путь. В 13-30 пришли в Татопани, где из трубы бил горячий источник, рядом с ним был каменный бассейн с горячей термальной водой. Радости моей не было предела. Но как воспользоваться этим природным даром? Рядом сидели местные жители, и раздеться не было никакой возможности. Было бы не простительным упущением игнорировать горячий душ, так и манящий к себе. И тут пришла идея! Порывшись в рюкзаке, отыскала шорты с майкой, попросилась в близ лежайший дом переодеться, и счастливая пошла плескаться под струей горячей воды, смачно намыливая себя гель-душем поверх одежды. Местное население пришло в замешательство, кто-то смеялся, показывая на меня пальцем, некоторые смотрели с интересом и недоумением . Но мне это не смущало, когда еще будет возможность полноценно помыться, я не знала. И не понятно, почему это вызывало кучу эмоций, уже позже в Катманду и Бхактапуре наблюдала как непальцы выстраиваются в очередь к специально огороженным источникам воды, сохранившихся с незапамятных времен, и пытаются хоть как-то ополоснуться прямо в одежде. С водой в больших городах большие проблемы.  Почувствовал явное облегчение от водных процедур, мы направились дальше к конечному на сегодняшний день пункту Добхану. Равнина закончилась и теперь весь путь пролегал по узким горным тропам, движение на которых было оживленное. Картежи мулов с наперевес подвешенными грузами, подстегиваемые с помощью небольших камешков, погонщиками, пастухи, сопровождающие стада коз и овец бесконечным потоком двигались по тропам, создавая заторы. Приходилось часто останавливаться, пропуская пугливых животных, и заодно запечатлеть это "броуновское движение". Но видимо не всем это было по душе.  Продолжение следует...... | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |
Категории раздела
| Новости [123] |
Мини-чат
Наш опрос
Поиск
Архив записей
Друзья сайта
| Copyright MyCorp © 2024 |
| Сделать бесплатный сайт с uCoz |